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张君伟,集美大学法学、税收学副教授,兼任厦门仲裁委员会仲裁员、厦门银江律师所律师、厦门君思成税务师所税务师。

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  • 从特拉维夫到海法

    2019-03-13 19:03:55

          2019年2月17日01:55,从北京首都国际机场乘海南航空公司HU7957航班飞往以色列特拉维夫。飞机经过近12小时空中飞行,于当地时间17日07:45抵达特拉维夫国际机场。以色列导游茉莉小姐,热情为每位中国游客献花表示欢迎。随即不顾旅途劳顿,驱车前往雅法港口。首先游览艺术家街区,走进一个旧约中提到的乔纳在捕鱼途中被吞进鱼腹的地方——一个远比特拉维夫更古老的城镇。徜徉在老城,时光仿佛倒流。城中最古老的建筑,可追溯到17世纪的奥斯曼帝国时代。尔后在特拉维夫蔚蓝的地中海滨漫步,尽情享受地中海温暖的阳光和迎面吹拂而来的微风。随后,驱车前往拉宾广场。


    ——以色列导游茉莉小姐给团友献花
      


    ——雅法港口留影


    ——雅法老城留影
           拉宾广场位于特拉维夫市中心的市政厅门前,原名特拉维夫国王广场,是以色列最大的公共广场。1995年11月4日,以色列前总理拉宾在这里出席工党举行的和平大会。会后,当他离场时被刺身亡,以色列举国陷入悲痛之中。随即,政府决定将特拉维夫国王广场改名为拉宾广场。至今,我还忘不了导游茉莉小姐介绍“我们的总理拉宾”遇刺时眼含的热泪。

    ——导游茉莉小姐介绍“我们的总理拉宾”遇刺时眼含热泪
           拉宾广场面积不大,广场中心树立着一棵枝叶繁茂的橄榄树,它是以色列人心目中的神树。市政厅大楼前,有以色列视为生命的一池清水。在拉宾遇刺的现场,地面上有几个铜质的小圆盘,标识着当时现场拉宾、刺客和佩雷斯等官员及保镖们的位置。墙上还有一个铁板,告示谋杀现场刺客开枪时的情形。从铁板的图上可以看出,当时刺客几乎是贴着拉宾开枪。在戒备森严的情况下,刺客竟然能如此近距离行刺,简直匪夷所思!大楼楼梯口处,建有一个正方形的黑色花岗岩墓地,由几块黑色的大理石铸成,其中一块镌刻着:1995年11月4日星期六。这就是拉宾墓,当年拉宾就是在此地中弹,倒在自己人枪口下。

    ——以色列人心目中的神树——橄榄树(左边为钻石型的二战时期犹太人死难纪念碑)

    ——以色列视为生命的一池清水

    ——拉宾遇刺处

    ——10号位的刺客向1号位的拉宾开枪

    ——凭吊拉宾墓
           午餐后,驱车前往特拉维夫以北50公里的凯萨利亚。这是一座位于地中海东岸的古城,居特拉维夫和海法中间。罗马帝国统治时期,把这里作为兵家必争之地,赛达国王斯特拉顿一世曾在此建城。公元前90年,犹太国国王亚历山大·詹尼亚斯攻占后,这里成为一座犹太城市。公元前63年,罗马帝国征服此城,希律王成为罗马帝国在犹太行省耶路撒冷的代理王。他从公元前22年开始动工,历经12年建造此城,并将其名为“凯萨利亚”,意为“罗马皇帝之城”。

    —— 凯萨利亚古城
           凯萨利亚古城荟萃了罗马和希腊风格,极尽奢华,气势恢宏。至今这里仍保存着能容纳4000名观众的剧场,长230米、宽80米、可容纳2万多名观众的竞技场,依海而建、呈长方形、四周环绕10多米深壕沟的十字军城堡,有众多巨大圆石柱的希律王王宫,以及城墙、防波堤、室内游泳池、澡堂、桑拿房甚至马桶等遗迹。在剧场附近,竖立着在凯萨利亚古城发掘的雕塑,虽然大多已残缺不全,但雕刻细腻、线条饱满、比例匀称的形体塑造,仍具有高度的艺术感染力。而海滨的残垣断壁依然恢宏壮观,可以想象当年凯萨利亚海港的辉煌。港口的地基,随着两千多年的潮起潮落渐隐渐现在波涛澎湃的大海中。


    ——剧场遗址留影

    ——希律王王宫遗址

    ——竞技场遗址

    ——竞技场返原图

    ——浴池遗址

    ——马桶遗址

    ——凯萨利亚海滨留影

    ——两千多年的潮起潮落渐隐渐现在波涛澎湃的大海中的地基
           凯萨利亚在圣经上也有记载:耶稣使徒保罗在凯撒利亚坐过牢,他的3000里行传的起点也是凯撒利亚。据马太福音记载:修建凯撒利亚的希律王就是派人去伯利恒刺杀耶稣未果,屠杀了周边所有2岁以下的男孩。
           离开凯萨利亚,沿海岸线北上,前往海法。海法是以色列北部最大的城市、全国第三大城市,拥有人口26万多人,仅次于耶路撒冷和特拉维夫,是以色列工商业和贸易重镇。海法不似特拉维夫时尚,也没有耶路撒冷的凝重。它建于迦密山山坡上,历史可追溯至圣经时期,曾先后受到拜占庭人、阿拉伯人、十字军、奥斯曼人、埃及人和英国人的统治。1909年,海法成为巴哈伊教的中心,建有巴哈伊圣殿和庭院露台,2008年被联合国教科文组织公布为世界文化遗产。环绕巴哈伊圣殿的庭院露台,也被称为“巴哈伊空中花园”。


    ——迦密山观景台留影
           驱车进入海法市区,直奔号称世界七大奇迹之一、有古代巴格达空中花园之称的巴哈伊空中花园。登上花园最顶端的观景台,凭高俯瞰,花园恢宏壮观、气势非凡。它背靠有“上帝之山”著称的卡梅尔山麓,面向地中海,从山上到山下,依山而建,一层一层又一层,一片一片又一片,鲜花怒放,姹紫嫣红,美轮美奂,目不暇接。花园中心是巴哈伊教先知巴孛陵寝,金色半球形穹顶位于40米高的乳白色圣殿之上,在阳光的照耀下熠熠生辉,宛如一颗璀璨的明珠。以陵寝为中心,花园共18层绿色平台阶梯,从山顶到山脚绵延千米,垂直高度225米,最大坡度63度。一条由大理石砌成的阶梯位于花园的中轴线上,贯穿在层层叠叠的绿色之中,周围对称装点着草坪、花坛、灌木、雕花的铁门等园林景观,苍翠欲滴中洋溢着浓郁的波斯风情。不过,它虽壮观漂亮,但和我的想象有所差别。这就是空中花园吗?之前我还认为它真的“悬”在空中呢!回来之后,看到有游览过巴哈伊空中花园的中国游客,从山脚向山顶拍摄的照片,才让我的感官产生质的飞跃:这条长千米的阶梯形层层堆叠的带状花园,依山势种植1000余种花木,连同规整的草坪、花坛,从山脚笔直伸向山顶,美丽庄严,还真有凌空欲飞的气势,不愧为巴比伦空中花园的完美再现。



    ——巴哈伊空中花园

    ——巴哈伊空中花园(本图来自网络)


    ——从山脚往山顶拍的巴哈伊空中花园(此两图来自网络)
           在迦密山观景台居高临下,极目远眺,满眼绿意,海法市的美景和地中海港口风光尽收眼底,令人心旷神怡,流连忘返。



    ——迦密山观景台远眺
  • 探秘中东火药桶——戈兰高地

    2019-03-10 20:59:18

           中东地区的戈兰高地,作为阿以冲突的导火线,时常出现在国际新闻中。这片处于叙利亚和以色列边界处的狭长山地,一直是中东地区一触即爆的火药桶,千百年来纷争不断。做为战略要地,戈兰高地居高临下,即可以俯瞰以色列北部平原,也有公路直达叙利亚首都大马士革,仅有区区60公里路程。

    ——戈兰高地留影

          戈兰高地位于叙利亚西南部、以色列最北端、约旦河谷底以东。它南北长71公里,中部最宽处43公里,面积1860平方公里。名义上,戈兰高地的主权属于叙利亚,是叙利亚的正式领土。然而,1967年叙利亚和其他阿拉伯国家挑起第三次中东战争,入侵以色列失败反而丢失了戈兰高地。目前,戈兰高地由以色列和叙利亚两国控制:以色列控制1200平方公里,占整个戈兰高地的三分之二,另外三分之一在叙利亚控制之中。

           戈兰高地西南临近约旦河,水源丰沛,年降雨量500—800毫米,在普遍极度干旱和有大片沙漠戈壁的中东地区,绝对是一块充满生机的绿洲和沃土。故戈兰高地又有“中东水塔”之称,其地表水向西汇集到约旦河上游,形成加利利湖源源不断的水源。以色列全国40%的淡水来自戈兰高地,戈兰高地对以色列的城市用水、农业灌溉及其它各方面发挥了极其重要的作用。所以,以色列将戈兰高地视作自己的生命线及赢得中东战争和取得对阿拉伯国家战略优势的关键。
           1967年,第三次中东战争(即“六日战争”)爆发,以色列担心叙利亚会改变约旦河上游水的流向,切断对以色列境内水资源的供应,故先发制人,用武力强行控制整个戈兰高地和约旦河河道,也占领了约旦河发源地。1974年5月31日,以色列和叙利亚双方达成协议,以色列撤出戈兰高地东部狭长的地带,设置缓冲区,让联合国维和部队进驻。这次谈判,以色列让出一部分戈兰高地的领土,即现在叙利亚控制的三分之一的戈兰高地。时至今日,戈兰高地的三分之二在以色列控制之下,已经长达近半个世纪,逐步形成占领的事实。看现在叙利亚内战尚未结束,想要从以色列手中要回戈兰高地,任重而道远。
           如今以色列控制的戈兰高地,有一个山头对旅游者开放参观。我们的以色列约旦之旅,就有举世闻名的戈兰高地这个景点。
           上戈兰高地前,我们先前往加利利湖畔的提比利亚,登上纪念耶稣登山训众的八福山,游览耶稣施行“五饼二鱼”神迹的塔布加和彼得领受首席牧首圣职的圣彼得教堂,继而乘坐游船畅游加利利湖,饱览加利利湖美丽的湖光山色,并品尝风味独特的圣彼得鱼餐。尔后,从加利利湖畔驱车50分钟,前往以色列北部的本塔尔山。
           当我们的旅游大巴行驶在通往戈兰高地的公路上时,只见两边的山地不时闪现一些黄色的警示牌:此处有地雷。但当我们登上戈兰高地时,眼前的一切并不会令人有身处火药桶的感觉,一路上还可以看到立着许多可爱的雕塑。这些有趣的雕塑都是以色列士兵在战争空隙用废弃的坦克、炮弹的零件和铁皮制作而成,细节之处体现了以色列士兵的坚韧、勇敢、乐观与诙谐。直到来到山头最高处,看到那几个用铁皮制成的保持战斗姿态的士兵雕像,以及弯曲的战壕、林立的地堡和其它坚固的工事,才真正意识到这里曾经炮火纷飞,发生过多么惨烈的战斗!
    ——通向戈兰高地的公路两边不时闪现“此处有地雷”的黄色警示牌
    ——以色列士兵在战争空隙用废弃的坦克、炮弹的零件和铁皮制作而成的可爱雕塑
           游客们好象没事似的,好奇地在战壕和坑道间穿梭来往。战壕、坑道外的石头上布满了层层密密的铁丝网,山坡上也拉满了铁丝网。这一切景象提醒我们,已经身处军事控制区。导游说:平时,这里可以看到高高飘扬的联合国的旗帜,看到驻守这里执勤维和的联合国观察员。他们身居高处,不时向远处瞭望,身边还有巨大的望远镜,用来观察前方叙利亚及身后以色列实际控制区的动静。可不知什么原因,今天怎么没有看见联合国的旗帜和维和人员?
           山脚下是叙利亚村庄,零星的几座房子已无人居住。再远处密集的房子,就是叙利亚的城镇。可以清晰地看到蜿蜒的公路,可以直达叙利亚首都大马士革。这是昔日枪林弹雨、炮火纷飞、交织着血和泪的“眼泪谷”,是第四次中东战争中的赎罪日战争的主要战场。当年,以色列以少于40辆的坦克,击败了多于500辆的阿拉伯坦克,创造了近乎天方夜谭的“神话”。导游的介绍,使团友耳畔仿佛出现当年坦克大战的轰鸣。而现实是,如今广阔的山谷中撒满阳光,充满和平与安祥。
     
           作为游客,探访中东火药桶——戈兰高地,除了瞭解战争的起源与历史,也衷心祈求和期盼这片土地早日实现真正的和平与安宁。为了纪念这次到访,团友们纷纷在戈兰高地的“和平祈求柱”和“海拔1165米”的标示牌旁拍照留念。
    ——在戈兰高地的“和平祈求柱”留影
    ——在戈兰高地的“海拔1165米”标示牌留影
    ——在加利利湖畔留影
    ——乘游船畅游加利利湖,欣赏美丽的湖光山色
    ——在加利利湖畔品尝圣彼得鱼餐
  • 和平之城耶路撒冷

    2019-03-03 19:57:33

          很早以前,就听到基督教作家利纳·莫说过的这样一句话:“上帝给了世界十分美丽——九分给了耶路撒冷,剩下的一分给了世界上的其他地方;上帝给了世界十分哀愁——九分给了耶路撒冷,剩下的一分给了世界上的其他人。”当时,我对耶路撒冷就充满了无限的神奇。耶路撒冷究竟怎么了,受到上帝如此垂怜与眷顾?

    ——耶路撒冷旧城风度翩翩的犹太人

           后来,读了世界历史和世界宗教史,才逐渐明白基督教作家利纳·莫为什么这样说。耶路撒冷地处亚洲、欧洲和非洲的十字路口,是世界的中心。世界上没有一座城市如耶路撒冷那样多灾多难、命运多舛:它曾在战火兵燹中毁灭过18次,即使已经成了废墟,毁城者还要用犁再铲一遍,不留下任何让人怀念的痕迹。但它又一次次的浴火重生,终于又成了世界上被投注信仰最多的城市。犹太教说,这是古代犹太王国的首都,也是他们的宗教圣殿所在。1980年,以色列议会断然宣布:“耶路撒冷是他们永久不可分割的首都”;基督教说,这是耶稣诞生、传教、遇难、复活的地方,当然是无可替代的圣地。虽然在这场新的耶路撒冷争斗中,他们不再是主角,但也不是旁观者。14000名基督教徒,夹在犹太人和穆斯林之中,只有祈祷刀剑不再伤害自己的生命;伊斯兰教说,这是穆罕默德登天聆听真主安拉祝福和启示的圣城,因而有世界上第一等的清真寺。1988年,巴勒斯坦解放组织委员会的《独立宣言》也斩钉截铁地宣布耶路撒冷是巴勒斯坦国的首都。因而,耶路撒冷是所有人的底线,不管是犹太人或是阿拉伯人。谁敢放弃,谁就背叛了祖先和历史;谁敢放弃,谁就放弃了自己的信仰和灵魂。这就是耶路撒冷,这就是充满美丽、荣耀、辉煌、鲜血、痛苦和哀愁的城市。

    ——旧城全副武装的以色列士兵,保卫着耶路撒冷的和平与安宁

           各种宣传的推波助澜,使我对耶路撒冷早已心驰神往。2019年2月的以色列约旦之旅,我多半是冲着耶路撒而来,我多年的梦想就要如愿以偿了。

           游览耶路撒冷,我们先前往东耶路撒冷的橄榄山,远眺耶路撒冷旧城全景。耶路撒冷面积126平方公里,但旧城面积仅0.9平方公里,周围有城墙护卫。其分四个区:东北角是穆斯林区,面积最大、人口最多,有圆顶清真寺和阿克萨清真寺。基督教区位于旧城西北角,南与犹太区和亚美尼亚区接壤,东与穆斯林区毗邻,有基督教最神圣的圣墓教堂。犹太区位于旧城东南角,西邻亚美尼亚区,有圣殿西墙(哭墙)。亚美尼亚区尽管面积最小,且有不少基督徒居住,但其坚持教义独立,在旧城亦占有一席之地。从山上俯瞰,旧城建筑鳞次栉比,蔚为壮观,最显著的就是圆顶清真寺和有7个独特镀金葱形穹顶的俄罗斯东正教抹大拉的马利亚教堂。

    ——橄榄山远眺耶路撒冷旧城

           位于橄榄山的万国教堂,亦称“苦恼教堂”,是一座罗马天主教堂。传说耶稣被捕前夜祷告时所站基石的碎片,就奉祀于教堂内。目前教堂是在两座早已毁弃的教堂的基础上、于1922年4月—1924年6月修建的:一座是12世纪的十字军教堂,1345年废弃;一座是4世纪的拜占庭教堂,746年被地震摧毁。我们来时只见人山人海,各种肤色的人都有。教堂内光线昏暗,拱门高耸,有意为信徒们营造出一种忧郁苦闷之感。室内“犹大之吻”和彼得受责的壁画,让人情不自禁地想起耶稣的祷告:“父啊,就让我逃过这劫数吧!”

    ——万国天主教堂

          圣殿山的哭墙,是耶路撒冷旧城中最神圣的犹太教宗教场所。公元前1003年,犹太人的祖先大卫王统一巴勒斯坦,建立了以色列—犹太王国,其儿子所罗门还建造了第一圣殿。公元前587年,巴比伦摧毁了圣殿。公元70年,犹太人在与罗马帝国的战争中失败,所有犹太人被作为奴隶贩卖到欧洲,成为一个没有国土的民族。罗马人在毁城时,甚至故意留下公元5世纪重建的第二圣殿的一段围墙,这就是举世闻名的西墙,又叫“哭墙”。传说当年罗马人焚烧圣城时,有6位天使坐在墙上哭泣,泪水粘结石缝,大墙因此永远不倒。西墙是所有犹太人心中民族不灭的象征,罗马人占领耶路撒冷时,犹太人常聚集在这里哭泣。此后千百年来,流落到世界各地的犹太人,每当回到圣城,必然来到墙前为自己的民族洒下圣洁的眼泪。

    ——哭墙留影

           我虽是佛教徒,但来到哭墙面前,心中还是充满庄严肃穆之感。只见许多虔诚朝拜者,身穿黑衣,头戴小圆帽,神情悲伤,面对西墙,手握经书,低声哭泣,默默祈祷,还有人将写上祈祷字句的纸条塞入墙壁石缝中。历经千百年的风吹雨打和朝拜者的反复触摸,西墙石头也泛泛发光,如泣如诉,成了名副其实的哭墙。入境随俗,我也和其他朝拜者一样手扶西墙,但并非祈祷,仅只是想着哭墙缝里,塞的纸条写什么而已。

    ——我仅只是想着哭墙缝里,塞的纸条写什么而已

           在犹太人哭墙的边上,有一条哭难之路。这是耶稣被罗马人逮捕之后,背负十字架走向牺牲和复活的路,是基督教最受崇敬的圣地之一。苦难之路有耶稣定罪,背负十字架,遇见母亲马利亚,第一、二、三次跌倒,被剥去衣服,被钉十字架,受难,身体从十字架上取下,收敛入墓等14站。从14站中的首站出发,通往圣墓教堂的道路蜿蜒曲折,爬上骷髅山尤为险恶。我们紧跟导游茉莉小姐,走了有对外开放的第3—7站。另外5站,在圣墓教堂内,这里是耶稣被钉死、收敛、埋葬、复活的地方。圣墓教堂至少从4世纪开始,就一直是重要的朝圣地,至今仍是耶路撒冷牧首的总部。

    ——苦路第3—7站,倒数第3张是耶稣背负十字架在墙上按的指痕

           圣墓教堂内,朝拜者与参观者人头攒动,熙来攘往,虔诚地瞻仰、祈祷、朝拜再现耶稣被钉死、收敛、埋葬、复活的栩栩如生的雕像和精美绝伦的壁画。在教堂入口处,有一块恩膏之石,亦称涂膏礼之石,传说是亚利马太的约瑟安葬耶稣前安放其身体的地方,许多朝拜者在那里祈祷和祭拜,其虔诚令人感动。教堂内最神圣的莫过于耶稣圣墓,但导游说入内瞻仰排队等候就要2个小时,只好放弃了。

    ——恩膏之石

    ——耶稣圣墓

           沿哭墙边石阶拾级而上,不出几步就可看到圆顶清真寺金光闪闪的巨大圆顶。在圆顶下面,有一块用铜栏杆围着的形状不规则的岩石。相传穆罕默德在沉睡中被天使唤醒,乘飞马从麦加飞到耶路撒冷,就是踩在这块圣石上,飞上九重天,接受上天的启示。因而,这里是伊斯兰教的圣地,也是犹太人的禁地。导游茉莉小姐是犹太人,遗憾不能带我们前往。

           走在耶路撒冷旧城,眼前就是一个活生生的中世纪。无数迷宫般陈旧拥挤的巷道从茫茫历史中延伸到脚下,每一块灰白的路石都被岁月打磨得光滑照人。四周弥漫的气味,神秘的悠远中透着沧桑的厚重。三大宗教的烙印,深深地打在旧城中的每一个角落。导游再三提醒,如不紧跟队伍就会迷路,到时谁也找不到谁,作为犹太人的她有的地方属于不能进的禁地。

           黄昏时分我们离开旧城回酒店,这是耶路撒冷最美的时候。温暖的阳光和耀眼的灯光投射在城内建筑的石墙上,城市弥漫着金黄色的光辉,明亮而美丽。圣城之圣,就在这一刻以最原始的方式喷薄而出。也许,这才是层层宗教历史悲情之下,古城耶路撒冷的本来面目。毕竟,在希伯莱语和阿拉伯语中,“耶路撒冷”是同一个意思:和平之城。

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