要爬一段长长的楼梯，才能来到大佛脚下。

第一眼看到卢舍那大佛，心中登时一震，身体似乎都跟着震了一下。这到是以往看其他石窟大佛不曾有过的经历。

龙门石窟位于中国中部河南省洛阳市南郊12.5公里处，龙门峡谷东西两崖的峭壁间。因为这里东、西两山对峙，伊水从中流过，看上去宛若门厥，所以又被称为“伊厥”，唐代以后，多称其为“龙门”。这里地处交通要冲，山清水秀，气候宜人，是文人墨客的观游胜地。又因为龙门石窟所在的岩体石质优良，宜于雕刻，所以古人选择此处开凿石窟。

龙门石窟与甘肃敦煌莫高窟、山西大同云冈石窟并称为“中国三大石刻艺术宝库”。石窟始凿于北魏孝文帝时（公元471～477年），历经400余年才建成，迄今已有1500年的历史，龙门石窟南北长约1公里，现存石窟1300多个，窟龛2345个，题记和碑刻3600余品，佛塔50余座，佛像97000余尊。其中以宾阳中洞、奉先寺和古阳洞最具有代表性。

 魏窟――公元495年魏宗室丘慧成开始在龙门山开凿古阳洞，500--523年魏宣武帝、魏孝明帝连续开凿宾阳洞的北中南三个大石窟，石阳洞和宾阳洞的修建共费人工80万以上，还开凿了药方洞和东魏时开凿的莲花洞等石窟。北朝石窟都在龙门山，古阳洞自慧成至东魏末50多年的营造，表现出列多的中国艺术形式，大佛姿态也由云岗石窟的雄健可畏转变为龙门石窟的温和可亲。以宾阳中洞主佛为代表的佛像，人物面部含着微笑，龙门石窟比云岗石窟表现出更多的中国艺术佛像。

宾阳中洞是北魏时期（公元386～512年）的代表性作品。这个洞窟前后用了24年才建成，是开凿时间最长的一个洞窟。洞内有11尊大佛像。主像释迦牟尼像，面部清秀，神情自然，堪称北魏中期石雕艺术的杰作。主像座前刻有两只姿态雄健的石狮。左右侍立二弟子，二菩萨，菩萨像含笑凝眸，温柔敦厚。洞中还雕刻着众菩萨，弟子听法的浮雕像，栩栩如生。窟顶飞天仙子的刻画也十分传神。

如果去过云冈石窟，就会觉着这些佛像的鼻子似曾相识。

石窟边上长出一棵生机勃勃的小草花。

古阳洞是龙门石窟中开凿最早，内容最丰富的一座，也是北魏时期的另一代表洞窟。古阳洞中有很多佛龛造像，这些佛龛造像多有题记，记录了当时造像者的姓名，造像年月及缘由，这些都是研究北魏书法和雕刻艺术的珍贵资料。中国书法史上的里程碑“龙门二十品”，大部分集中在这里。“龙门二十品”代表了魏碑体，字体端正大方，气势刚健有力，是龙门石窟碑刻书法艺术的精华，历来为世人所推崇。

古阳洞也是值得细看的。但因为离得远，洞前用铁链围了半圈把人拦住，所以用肉眼欣赏颇有难度。旁边有个独游的女子带了一个小望远镜，看得不亦乐乎。借给我们用了一下，洞中雕刻果然精美。

有兴趣有时间认真仔细看洞窟的，不妨备上一个便携的小望远镜。

这一尊头部被野蛮破坏的雕像，据讲解说被郭沫若称为“东方的维纳斯”。

还好，姿态美则美矣，谈不上震撼。

各个角度欣赏卢舍那大佛。

大佛旁边的力士，威武勇猛。

石窟正中卢舍那佛坐像为龙门石窟最大佛像，身高17.14米，头高4米，耳朵长1.9米，造型丰满，仪表堂皇，衣纹流畅，具有高度的艺术感染力，实在是一件精美绝伦的艺术杰作。                    

据佛经说，卢舍那意即光明遍照。这尊佛像，丰颐秀目，嘴角微翘，呈微笑状，头部稍低，略作俯视态，宛若一位睿智而慈祥的中年妇女，令人敬而不惧。而当地更是传说卢舍那大佛就是武则天的化身。卢舍那佛被赋予了女性的形象：面容丰腴饱满，修眉细长，眉若新月，眼睑下垂，双目俯视，嘴巴微翘而又含笑不露，她庄重而文雅、睿智而明朗。

千言万语，千张照片，都难及现场眼神交流的万分之一。

要不怎么说，百闻不如一见呢。

耳朵就有一米九长，一般意义上的大高个站在旁边说悄悄话，身长还不及这个耳朵。

如果有可能，真是想穿越时空看看武则天真人到底长的什么样。更想看看古代那些没有留下名字的雕刻者，是如何完成这样一副伟大的作品。

要爬一段长长的楼梯，才能来到大佛脚下。

第一眼看到卢舍那大佛，心中登时一震，身体似乎都跟着震了一下。这到是以往看其他石窟大佛不曾有过的经历。

龙门石窟位于中国中部河南省洛阳市南郊12.5公里处，龙门峡谷东西两崖的峭壁间。因为这里东、西两山对峙，伊水从中流过，看上去宛若门厥，所以又被称为“伊厥”，唐代以后，多称其为“龙门”。这里地处交通要冲，山清水秀，气候宜人，是文人墨客的观游胜地。又因为龙门石窟所在的岩体石质优良，宜于雕刻，所以古人选择此处开凿石窟。

龙门石窟与甘肃敦煌莫高窟、山西大同云冈石窟并称为“中国三大石刻艺术宝库”。石窟始凿于北魏孝文帝时（公元471～477年），历经400余年才建成，迄今已有1500年的历史，龙门石窟南北长约1公里，现存石窟1300多个，窟龛2345个，题记和碑刻3600余品，佛塔50余座，佛像97000余尊。其中以宾阳中洞、奉先寺和古阳洞最具有代表性。

 魏窟――公元495年魏宗室丘慧成开始在龙门山开凿古阳洞，500--523年魏宣武帝、魏孝明帝连续开凿宾阳洞的北中南三个大石窟，石阳洞和宾阳洞的修建共费人工80万以上，还开凿了药方洞和东魏时开凿的莲花洞等石窟。北朝石窟都在龙门山，古阳洞自慧成至东魏末50多年的营造，表现出列多的中国艺术形式，大佛姿态也由云岗石窟的雄健可畏转变为龙门石窟的温和可亲。以宾阳中洞主佛为代表的佛像，人物面部含着微笑，龙门石窟比云岗石窟表现出更多的中国艺术佛像。

宾阳中洞是北魏时期（公元386～512年）的代表性作品。这个洞窟前后用了24年才建成，是开凿时间最长的一个洞窟。洞内有11尊大佛像。主像释迦牟尼像，面部清秀，神情自然，堪称北魏中期石雕艺术的杰作。主像座前刻有两只姿态雄健的石狮。左右侍立二弟子，二菩萨，菩萨像含笑凝眸，温柔敦厚。洞中还雕刻着众菩萨，弟子听法的浮雕像，栩栩如生。窟顶飞天仙子的刻画也十分传神。

如果去过云冈石窟，就会觉着这些佛像的鼻子似曾相识。

石窟边上长出一棵生机勃勃的小草花。

古阳洞是龙门石窟中开凿最早，内容最丰富的一座，也是北魏时期的另一代表洞窟。古阳洞中有很多佛龛造像，这些佛龛造像多有题记，记录了当时造像者的姓名，造像年月及缘由，这些都是研究北魏书法和雕刻艺术的珍贵资料。中国书法史上的里程碑“龙门二十品”，大部分集中在这里。“龙门二十品”代表了魏碑体，字体端正大方，气势刚健有力，是龙门石窟碑刻书法艺术的精华，历来为世人所推崇。

古阳洞也是值得细看的。但因为离得远，洞前用铁链围了半圈把人拦住，所以用肉眼欣赏颇有难度。旁边有个独游的女子带了一个小望远镜，看得不亦乐乎。借给我们用了一下，洞中雕刻果然精美。

有兴趣有时间认真仔细看洞窟的，不妨备上一个便携的小望远镜。

这一尊头部被野蛮破坏的雕像，据讲解说被郭沫若称为“东方的维纳斯”。

还好，姿态美则美矣，谈不上震撼。

各个角度欣赏卢舍那大佛。

大佛旁边的力士，威武勇猛。

石窟正中卢舍那佛坐像为龙门石窟最大佛像，身高17.14米，头高4米，耳朵长1.9米，造型丰满，仪表堂皇，衣纹流畅，具有高度的艺术感染力，实在是一件精美绝伦的艺术杰作。                    

据佛经说，卢舍那意即光明遍照。这尊佛像，丰颐秀目，嘴角微翘，呈微笑状，头部稍低，略作俯视态，宛若一位睿智而慈祥的中年妇女，令人敬而不惧。而当地更是传说卢舍那大佛就是武则天的化身。卢舍那佛被赋予了女性的形象：面容丰腴饱满，修眉细长，眉若新月，眼睑下垂，双目俯视，嘴巴微翘而又含笑不露，她庄重而文雅、睿智而明朗。

千言万语，千张照片，都难及现场眼神交流的万分之一。

要不怎么说，百闻不如一见呢。

耳朵就有一米九长，一般意义上的大高个站在旁边说悄悄话，身长还不及这个耳朵。

如果有可能，真是想穿越时空看看武则天真人到底长的什么样。更想看看古代那些没有留下名字的雕刻者，是如何完成这样一副伟大的作品。

龙门石窟的门票不算便宜。在去龙门的汽车上，当地百姓都这么说。有点让人吃惊的是，他们本地人去龙门，也要花这么多钱。难道没有旅游年卡之类的？难怪曾经看到一个帖子抱怨，去年牡丹花开期间，光接待亲朋好友的花费就有一万块，对普通的工薪阶层来说不可谓不多。

石窟的门票是和另外三处景点强行打包出售的，总共120元。

这四处景点包括西山石窟、东山石窟、香山寺和白园。

香山寺乏善可陈，尤其是在里面亲眼目睹了一群穿着僧衣的“和尚”对一个旅游团队进行忽悠诱骗每个人掏299元的香火钱，一对一的服务，每个和尚搀扶一个团员进到里面，有人在那里算命解签。这一队戴红帽的多为中间妇女，大概属于容易被忽悠的那一类。

佛门净地，不管是有名比如少林，还是无名比如这个香山，早已经不干不净了。如此明目张胆的坑蒙拐骗，不管是在道家还是佛家的地盘都屡见不鲜，怎么也没见人管管？

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

白园是白居易的墓园。

香山茶社很是值得坐下来歇歇脚。

在翠柏丛中，有砖砌矮墙围成圆形的墓丘，即唐代大诗人白居易长眠之地。在圆形墓顶之上芳草萋萋。墓前立有高大石碑3块，其中1块上刻"唐少傅白公墓"6个字。登高望墓，形似琵琶，白墓所在之丘为"琴箱"，其东南是长长的芳草墓道，四周围以齐整的冬青，翠绿色的草地中央，三根"琴弦"清晰可见，此即为琵琶的"曲颈"。诗人精通韵律，又作千古之颂的《琵琶行》。此山、此墓、此龙门之地，是他长眠的最佳之处了。

墓区北侧有诗廊区，道时书屋、翠樾亭。诗廊中镶有近百块白翁诗作碑，集篆、隶、楷、行、草数种流派，皆出自现代书法名家之手。白居易的诗一直为日本人所推崇，诗廊中，可见很多石碑皆为日本人所书。

一个阳光明媚的日子。

永昭陵就在贝克大酒店的对面。

考虑到离得近，而且公园早晨更有人气，所以到了巩义的第二天早晨来到这里。

实际上，因为昭陵是宋陵中唯一一处人工修复了地面建筑的，若想了解宋陵的建制，不妨把这里作为宋陵第一站。

永昭陵是北宋第四代皇帝宋仁宗赵祯的寝陵。宋仁宗初名受益，是宋真宗赵恒的第六子，即 《狸猫换太子》中的太子。

小树林里，人们抖空竹、踢毽子，打太极......这里的早晨安静又活泼。

练习绸带舞的大妈们。

都很认真。

陪老大爷锻炼的“器械”，个个都不同凡响。

老大爷每一下都撞击着历史。

这一边，是个自发的合唱团。

也都很投入。

印象最深的是永昭陵的瑞禽。

整屏呈长方形、通身雕成层叠多变的群山云雾，烘托着展翅欲飞的瑞禽，美丽的雀尾犹如一把俊扇挥动着风云。浮雕突出表现了鹏图矫翼的雄伟气概，呈现出瑰丽浪漫的画面。

能够看到永泰陵，多亏了我们请的这位出租车司机师傅。

出发之前，在酒店楼下问的第一个司机特别年轻，听起来说话有点没谱，比如说包车从巩义到郑州机场只要一个小时就行，现在看起来这速度简直比胡斌的所谓70码还要快；又比如这个小年轻司机说从我们住的那里到田野里的宋陵，一个小时就能回来了。虽然没去过，就是觉着跟实际情况不符，于是换了第二个司机打听。

第二个司机一路打了很多电话，也跟宋陵的管理人员和当地人打听，但是他认真、负责、靠谱。本来到永裕陵（神宗家，冒着酸气的大烟囱对面的）的时候太阳就快要落山了，剩下的永泰陵也不知道还有多远，说起来这些陵司机都不止一次经过，但分不清哪个是哪个。望着越来越暗的天空，我嘴上嘀咕着要不就不去了。司机看出来其实我们每个宋陵都想看看，所以虽然天要黑了家里也打来电话问什么时候回去吃饭了，他还是执著地最终找到了最后这个他也不知道叫什么名字的宋陵。

前面离开永裕陵之后经过附近的某个皇后陵停下拍照时，冷不丁有骑自行车的人停下来喝止“不许拍照！”，看我没放下相机的意思又说“再拍就砸你相机了！”。如此恐吓之下，天色又晚，只好赶紧上车离开。到了永泰陵，下车之前司机还没忘提醒我们走路轻点。

永泰陵里住的宋哲宗，是一个昏庸无能的皇帝。不过也怪不得他，24岁倒下的时候已经当了十几年的皇帝。

赵煦（1077—1100）神宗第六子，母亲德妃朱氏，因他的五个哥哥皆早死，所以他得以依长幼次序继位，即位时九岁，24岁病列，在位15年（1085——1100），年号：元佑、绍圣、元符。

陵前西侧的镇陵将军。

关于这尊石刻的雕刻艺术，有资料是这么说的：“永泰陵将军在形象上虽仍表现为威武严肃，并且手法上也较为写实细致，但与同一行列中的客使同样，在精神面貌上却显得缺乏内在的强力。”

去的时候是4月份，麦苗高约半米。麦子收割之后种玉米，等玉米长高的时候过来，这些石头人可能会跟你“躲猫猫”了。

很喜欢拍下各种健康的笑容。

尽管我不是潜在的盗墓贼，现在和可预见的将来也没有搬一尊石刻回家的打算，为了不惊动管理所里的人，不得不跟做贼似的尽量放轻脚步。但还是被发现了。于是，几个来回又要被恐吓要砸相机了......

他们也是执行上头的命令，只是这匪夷所思的规定，似乎有把每一个拍照的人都当作潜在盗墓贼的嫌疑......

反正天已经黑了，不走也要看不清了。说是这里的象雕得特别好，这次没机会看到，以后还可以找机会再专门过来。

如果说有什么遗憾，那就是宋徽宗因被金人掳走，没有葬在这里。否则，这位艺术达人的陵寝雕刻，一定大有看头。

晚上在一家老字号吃烩面，司机说巩义的烩面比郑州的好吃！最好吃的一家在郭庄，比较远，也不顺路，来不及带我们去了。

面分大小两种，不过相差一元。便宜又大碗。

神宗很生气。到不是因为上面这个小广告，这个石牌是后人修的。

永裕陵的对面，隔着一条窄小的土路，是一个不知道生产什么的小工厂，工厂的烟囱里飘着刺鼻的酸臭的白烟。

烟囱里冒出的废气酸臭的厉害，周边一带都笼罩在这种恐怖的味道里。

夕阳西下的美景，可惜没办法静下心来欣赏。只想捂着鼻子看几眼赶紧走人。

这里的瑞禽雕的到是挺生动。

发怒的甪端

没办法保持轻静的脚步，惊动了石头人肩上叽叽喳喳的小鸟。

人们品评宋陵石雕说：“东陵狮子，西陵象，滹沱河上好石羊”。认为永熙陵的石羊、永泰陵的石象和永裕陵的石狮的造型和雕工之佳，在宋陵诸石刻中，应位列榜首。我是没有勇气走到陵台附近去看狮子了。

可居住在这附近的百姓呢，还有这国宝级的石刻，还要天天生活在这样酸气缭绕的环境里。庄稼怕是也被污染了。

离开这里去永泰陵的路上，中间又遇到一处宋陵。后来查资料，很可能是永裕后的陵。

本打算拍几张照片就走，没想久留。就在拍照的时候，突然听到有人吼一嗓子“不许拍照！”。好在事先看别人游记的时候知道有这么回事，所以不仅没被吓到，反而心中一块石头落了地。原来游记上写的全都属实。

可能有人会奇怪这久经风吹日晒雨淋甚至还有酸气腐蚀的石刻为什么不能拍照，又不用打闪光灯，拍张照片对石刻任何损害？

上世纪90年代末，永熙后陵的宫人石刻头像曾经被盗。

2005年，永昌陵有三尊文武大臣分两批被“整体搬迁”！经过8个月的努力终于破了案，石刻被追了回来。盗窃罪被判无期徒刑（国家一级文物），文保所所长渎职获刑。

不允许拍照，难道是怕拍了照片之后拿着照片“订货”？所以拍照者就有盗窃国家一级文物的嫌疑？有点荒唐。

探访永熙后陵区的一路，体现了过程有时候比结果更重要这个道理。

这一带的村民，打小就知道这些田野里的石头人，但你若文绉绉地问“请问永X陵怎么走？”，效果肯定不好。

也不知道我们的司机是怎么问的，反正看完永熙陵之后，给我们指了一个方向说那边还有。刚才遇到的在大象底下谈恋爱的那两对，也手指同一个方向。那就走吧！

车子开到一半的地方就开不过去了，于是下车步行。

走在乡间的小路上，虽然没有牧归的老牛当同伴，那感觉也是相当的好。

狗狗见到陌生人，绕着圈狂吠不停。到是很尽职尽责，可惜看走眼了。

阳光已经渐渐温和，前两天下过雨，天空难得地湛蓝透亮，乡间小路湿润而不泥泞，有风吹过，偶有梧桐花“吧嗒”落在泥土上的声音，空气中也弥漫着梧桐花淡淡的甜香。

忠诚的守候。

农忙归来。

他们对自家地里这些石头人早已习以为常，而且因为这儿远离主干道即便是专程来看宋陵的人来这里的并不多，所以这位大姐睁大眼睛有些好奇地看着我们经过。

周围种的依然是麦子，这块空地要种棉花。估计是自家用的。

按照宋陵的石刻配置，这个似乎应该是石虎。笑容如此温顺。

这尊石头人身上的花纹，已经快被时光打磨平。

半埋在地理的石羊。

在田野里的宋陵，常会看到石头人被埋了一截在地下的。这个可能到不是因为黄河发水连整个开封城都被埋在地下这个原因。实际上，巩义的“巩”便因“山河四塞，巩固不拔”而得名。

巩县宋陵与历代皇陵相反，面山背水，把陵台安置在地势最低的地方，大概是受了当时风水堪舆学说的影响。所以，皇陵刚修好的时候，从望柱朝着陵台的方向走，越走越低。而这些石头人现在立脚的田野是平的，所以有些靠近陵台的石刻就会被黄土湮没了一大截。我猜应该是这个原因。

此处皇陵的气势明显比前面看到的要小很多。

直到在这个管理处前看到牌子，方才明白一不小心到了一个皇后的陵区：永熙后。

宋朝的皇帝和皇后陵都是分葬。唯一合葬的一处，是永安陵，里面埋葬的是赵大的父母。永安陵就在永昌陵附近，遗憾的是永昌陵管理处的老大爷说，那边基本已经平了，没什么可看的。

大烟囱如此强势地矗立在那里。

乡野小花。

坐车返回的路上，遇到的孩子。

又回到永熙陵，司机师傅跟村里人打听了半天，继续上路。

趁他打听的间隙，我给路边人家里的几个娃娃拍了几张照片。

村子里的人称宋太祖赵匡胤为赵大，赵二就是赵匡胤的弟弟，宋太宗赵光义。

“烛影斧声”，赵大死得莫名其妙，赵二的上位总之是有些不明不白。

赵二长眠的永熙陵离赵大的永昌陵不远，同属西村镇。

永熙陵被麦田半包围，一边是麦田，另一边是村庄。不像永昌陵，每一寸土地都力所能及地种着麦子。

不知何人如此有创意，在两列石像生中间的空地搞了一个门球场。

赵二是北宋的第二位皇帝。他在位期间，继续进行其兄未完成的统一战争，南取闽广、吴越，北定占据太原的北汉，与此同时，并不断地削弱军人势力，从而改变了唐末五代以来军人操纵宋皇权的巩固，打下了又一块基石。

不过，在军事行动上，他并不都是胜利者。北方强大的辽是他的劲敌。由契丹贵族建立的辽政权，当时控制着今天的东北、内蒙、蒙古共和国以及晋、冀两省北、中部的“幽云十六州”地区，并对北宋虎视眈眈。

979年，赵炅新率在军攻辽，企图一举夺回幽云十六州，谁知幽州（今北京市）城下一战，宋军大败，数十万宋军丢盔弃甲向南溃散。赵炅的仪仗、宝器、御物都有成了辽军的战利品，随从的妃嫔、宫女，也尽做了辽人的俘虏，他本人慌得连马匹也找不到，只找得几头驴子，坐着驴拉的车急急逃走，才保住了性命，身上却被辽人的乱箭射中多处，左股上中的两箭深入骨中，年年溃烂，不能痊愈。997年三月，箭伤又大发作，不治而死。

关于这些帝陵的雕刻风格，老百姓们不能像砖家学者们那样说出子丑寅卯来，但他们凭感觉也有自己的评判。

当地群众有句顺口溜：“东陵（永裕）狮子，西陵（永泰）象，滹沱（永熙）陵上好石羊”。说的就是永裕陵的狮子、永泰陵的大象和永熙陵的石羊雕得最好。

对当地老百姓来说，对待这些已经守望了千年的石刻，可能有点像家里那些用久了有感情的老物件，绝不会刻意破坏，但也不会小心翼翼地供着生怕磕了碰了。

有人家里办喜事，也会挨着村子的这边某个石刻的背后，贴个喜字。这个赵二当年肯定不会想到。

孩子们要等长大了，才知道原来他们曾经随时随地从历史身边掠过。

看看这方谈恋爱的天地！一根象鼻子把两对恋爱中搂抱在一起的男女完美隔离。

因为要问路，所以很不好意思地打断了他们一下，发现两位女子都是浓妆艳抹，不知道在当地人的如此这般的化妆如此这样高调地恋爱是不是有点不良少女的意思。不过，至少，在给我们指路的时候，他们都挺热心的。

千年过去，镇墓jiangjun身上的铠甲，花纹依旧潇洒灵动、栩栩如生。

无言的对立。

每个宋陵都有这么一个探头，有一处简易的给护陵人休息的房子。这还是在2005年几尊石像生被盗之后才增加的保护措施，确实有点简陋。

永昌陵位于巩义市西村镇。宋陵里埋葬的皇帝个个都不一般，这里尤其不一般。

“唐宗宋祖，稍逊风骚”，永昌陵就是宋太祖赵匡胤的陵寝。

村子里的人亲切地呼之赵大。

赵大有生之年没能实现迁都洛阳的梦想，把他死后的家安葬在靠近洛阳的地方。

田间地头的野喇叭花。

远远望过去，永昌陵的石像生像是湮没在一望无际的麦田中。

一望无际的麦浪中，两行已经忠心耿耿守望了千年的石像沉默伫立，神态安详，仿佛早已看透历史的变迁，了然无争。

赵太祖的“皇家禁卫军”阵容并不完整，有些缺了头颅，有些干脆已经脱岗，但仅仅这些幸存下来的，就已经很好看了。文臣在前、武将在后，宋朝重文抑武的风气也体现在这里。

仗马与控马官，既继承唐陵石雕又有发展（一般唐陵马旁仅一控马官，此增加为一对）。仗马显得雄姿骏健，丰满圆润，比例准确，刀法洗练，为宋陵同类石雕中之杰作。

其他宋陵见到的瑞禽均为马面，永昌陵的为羊面。

石羊颈部修长伸出，作高瞻远瞩之态，表情温驯，体态俊美。

此行探访的几处宋陵中，最喜欢的便是永昌陵。在一望无际的田野环境中品味宋陵，有麦浪、黄土和蓝天的衬托，别有一番滋味。守陵的老大爷和蔼可亲，更没有用对待潜在的盗墓贼或是想偷石像生的盗贼那样的口气说，“不许拍照，再拍就砸你相机！”。

几乎就要湮没在麦田里的永昌陵，隐隐地依旧透着不凡的气势。

巩义宋陵麦田里的守望者更精彩

太祖赵大：http://blog.xmnn.cn/?uid-3741-action-viewspace-itemid-191056

太宗赵二：http://blog.xmnn.cn/?3741/viewspace-191134

赵二的老婆之一：http://blog.xmnn.cn/?uid-3741-action-viewspace-itemid-191619

按照探访宋陵的先后顺序，第一个看到的是永定陵。这也是目前唯一收取门票的一座宋陵，票价10元，价格到是不贵。

陵区中的绿化整齐庸俗，毫无匠心可言。

宋陵石雕群，包括望柱、象、象奴、瑞禽、甪端、各一对，马、控马人各四对，虎二对，羊二对、番客使三对，武将二对，文官二对；神门外狮子四对，镇陵将军一对，神门下宫人（太监）一对，完整的应有共58件石雕。

照片右下角望柱的背后，伸着一根烟囱，巩义一路，宋陵照片的背景中总少不了大烟囱。巩义连续多年跻身全国工业百强县（市），但在巩义的所见所“闻”，牺牲环境的代价不可谓不沉重。

碑形浮雕瑞禽是宋陵独有，它上继唐陵的驼鸟浮雕而加以丰富发展，马面、龙身（有鳞）、鹰爪、凤尾，弥足珍贵。

客使，唐陵也有设置，但未列入定制。

到了宋代，客使列入定制，而且有三对之多，从服装容貌上又有很大差别，表明是以现实人物为基础的，反映了当时中外交往的频繁和统治阶级使“四夷来服”的主观愿望。

既然有镇墓之职责，表情自然和平时看到的石狮有所不同。

永定陵是宋真宗的陵寝。

赵恒，宋太宗赵炅第三子。母李贤妃。赵恒30岁继父位，55岁病死，葬永安陵。在位26年（977——1022），年号：咸平、景德、大中祥符、天禧、乾兴。

真宗陵寝前面的两位镇陵将军，面容表情看起来都很温和。

巩义原名巩县，1991年撤县设市称巩义市（县级市，隶属郑州管辖）。巩县窑是唐代的官窑，主要生产唐三彩和白瓷。最近有一期《寻宝》栏目走进洛阳，经过多轮选拔，最终入选的就是一组精美绝伦的“唐代巩县窑精品小件”。

巩义位于郑州和洛阳之间，虽然现在的名气远不如一左一右这两座城市，但巩义有很多独此一家的珍贵的历史遗迹。只是，在文物管理方面，常有很多让匪夷所思的规定，亟待提高的文物管理水平和有损文物的管理现状让人不能不为这些文物的命运担忧。

来之前在网上查资料看到有的游记上说光天化日之下对这些石刻拍照的时候会有人跳出来喝止，所以买了定陵的门票后进门之前，随口和卖票的女人问了一句能不能拍照，答曰不能。

十几分钟之后从封土堆沿着来时的路往回走，遇到一个日本人的旅游团，讲解的是刚才那位明白告诉我不能拍照的人，她身后这十几个人人手一台相机拍得不亦乐乎。

洛阳牡丹：花开时节动京城

http://blog.xmnn.cn/?3741/viewspace-170854

“花开花落二十日，一城之人皆若狂”。

牡丹盛花期的时候来到洛阳，徜徉在花丛中。任何赞美吟诵牡丹的诗句，都不为过。

4月26和27日这个周末的晚报自驾游踩线，去的是安溪。

26日上午去了虎邱镇的洪恩岩，不知何故照片丢了不少。下午经西坪去紫云岩。安溪紫云岩火山，可能是目前福建最自然态的火山岩。